Итак, начну с того, что уже давно хотел установить себе на мой пикап ксенон, с того самого момента как увидел его на премиум иномарках. Но с самого начала были сомнения по поводу совместимости газоразрядной лампы и cтарой рефлекторной фары с совмещённым ближним и дальним светом. И вот недавно появилась мысль поставить в фару би-ксеноновый прожектор от автомобиля штатно оборудованного ксеноном. После долгих размышлений и чтения отзывов на различных сайтах ксеноновой тематики выбор пал на прожектор от автомобиля Mercedes E-Klasse в кузове W211 производства фирмы Hella, также известный в определённых кругах как Hella E55.
Этот прожектор, хотя и не обеспечивает наивысшей светоотдачи и запредельной ширины пучка, но даёт очень равномерный свет, без тёмных и светлых пятен, а также обладает одним из лучших дальним светом. Кроме того их нетрудно достать и цена не слишком высока.
Ниже я привожу пошаговую инструкцию по установке данных прожекторов в обычные фары 2108.
Думаю тут без коментариев. Единственное нужно записать цвета и расположение проводов в колодке, которая подключается к фаре. Это пригодится чтобы сделать проводку для подключения балластов.
Для этого острым ножом (я использовал большой канцелярский нож) аккуратно срезаем герметик по периметру корпуса фары и когда весь герметик снаружи удалён руками пытаемся отодрать стекло. Лучше делать это с угла, должно отойти. Если попытаться подковырнуть отверткой можно сломать стекло.
Если с проводкой всё понятно, то при вынимании отражателя могут возникнуть трудности, особенно если до этого его ни разу не вынимали. Сначала большой плоской отвёрткой поддеваем верхний левый угол (если смотреть на отражатель спереди), дальше нижний левый, опираясь отвёрткой на пластмассовый прилив, и в конце правый нижний угол можно снять потянув отражатель за левый край.
Вынимаем лампочку H4 из рефлектора и кладём куда-нибудь, она нам больше не пригодится. А также лампочку габаритов вместе с цоколем, использовать её не получится.
Дальше нужно снять с отражателя держатель лампочки H4 и экран. Для этого выгибаем обратно вмятый в 3х местах металл и снимаем держатель. Чтобы снять экран нужно высверлить две заклёпки, которыми он прикреплён к отражателю.
Так как выбранный мной прожектор открытого типа, то чтобы избежать засветки от отражателя необходимо его закрасить черной матовой краской. Для этого предварительно нужно снять с него амальгаму, так как на неё краска не ложится. Я воспользовался шкуркой средней зернистости.
Я красил маленьким поролоновым валиком и термостойкой эмалью "Церта" просто потому что она у меня есть, но можно воспользоваться и краской из баллончика, её продают на авторынках и в строительных супермаркетах. Не знаю нужна ли именно высокотемпературная краска или подойдёт обычная, но я решил что пусть будет высокотемпературная, мало ли, всё таки рефлектор довольно таки сильно нагревается во время работы.
Вот что у меня получилось:
Сразу скажу что если просто вставить прожектор в отражатель, то он будет болтаться. Поэтому его нужно в нём закрепить. Для этого понадобится сантехническая переходная муфта "на 50", но не простая резиновая, а белая силиконовая, и два маленьких мебельных уголка.
Итак для начала снимаем держатель лампы с прожектора, для чего осторожно отгибаем три металлических лепестка с внутренней стороны держателя, которые и соединяют его с прожектором.
Отрезаем от муфты кольцо толщиной примерно 2-2,5 см (лучше примерить по месту), одеваем это кольцо на прожектор и вставляем в отражатель.
Пытаемся одеть держатель лампы обратно на прожектор. Если он одевается внатяг, но всё же встаёт на своё место, то всё нормально, достаём прожектор обратно и переходим к следующему этапу.
Нам необходимо с помощью двух маленьких мебельных уголков прикрепить верхнюю часть прожектора к отражателю. Можно использовать отверстия, через которые крепился экран (как сделал я) или просверлить новые, но нужно сверлить точно, чтобы прожектор был направлен прямо, а не в сторону. Кстати расстояние между отверстиями в верхней части прожектора точно соответствует расстоянию между отверстиями на отражателе. Мне пришлось немного выгнуть уголки по месту, но это было не трудно. Сначала крепим их к прожектору и примеряем по месту с одетой силиконовой муфтой, а затем если всё подходит прикручиваем уголки к отражателю. Не забываем просунуть провода соленоида в отверстие из-под лампочки габаритов.
Далее приделываем обратно держатель лампы, аккуратно загибая лепестки обратно на место. Это удобно делать тонкогубцами, но можно и обычными пасатижами. Диаметр держателя лампы по счастливой случайности точно соответствует диаметру отверстия в отражателе. Это обеспечивает центровку прожектора в отражателе (на фото одно из 4х ушей держателя лампы отломлено, вообще должны быть все четыре).
Тут нет ничего сложного, припаиваем клеммы типа "мама" на провода соленоида (удлиняем их если нужно) и вставляем отражатель в сборе с прожектором обратно в корпус фары и защёлкиваем три крепления по углам. Одеваем клеммы проводов соленоида на разъём в корпусе фары.
Теперь что касается габаритов. Штатную лампочку габаритов использовать не получится, поэтому нужно придумать ей замену. Это может быть полоска светодиодов или модные в последнее время "ангельские глазки" - тут решает каждый сам. Я использовал полоску из 8 светодиодов с широким углом.
В принципе каждый может сам выбрать наиболее оптимальную схему подключения. Я предлагаю следующую схему:
К штатному разъёму на корпусе фары у меня подключены габариты и управление соленоидом. Высоковольтные провода от балласта врезаны в нижнюю часть задней крышки. Есть два варианта как это сделать. В первом случае можно разобрать разъёмы, которыми соединяется балласт и переходник на лампу D2S, но разбираются они крайне неохотно. Во втором случае, разъёмы просто отрезаются и провода спаиваются и изолируются тремя слоями термоусадки, плюс один сверху. В любом случае в крышке сверлится отверстие диаметром как у провода переходника на лампу D2S, в которое продевается провод со снятыми или отрезанными разъёмами и дальше либо разъёмы собираются обратно и соединяются, либо спаиваются провода, полярность значения не имеет - ток переменный.
Чтобы была возможность маргать дальним при выключенном ближнем в схеме предусмотрен диод, который запитывает балласт если потянуть подрулевой переключатель управления светом на себя. Диод должен выдерживать ток минимум 10А. Лучше если это будет диод Шоттки, но не принципиально.
Для того чтобы при переключении на дальний свет ближний оставался включенным, нужно немного доработать проводку подрулевого переключателя. Там ничего трудного нет - нужно просто отсоединить провод от контакта 56b и подсоединить (подпаять его к проводу) к контакту 56. В результате при включении фар ближний будет включен всегда. Если этого не сделать, то при переключении на дальний балласт будет всё время запитан через диод и он сгорит от перегрева. Как вариант можно посадить диод на теплоотвод, но мне кажется перекинуть один провод в колодке подрулевого переключателя проще.
Ну вот проводка готова, подключаем её и проверяем. Если всё работает как надо, то можно переходить к самому сложному этапу нашей небольшой модернизации, который мы припасли напоследок в качестве десерта : ) А именно:
Сразу скажу, что всё что мы сделали до этого намного проще чем то, что предстоит впереди.
Есть два варианта: во-первых можно найти человека, который возьмётся вам отшлифовать стёкла - это самый простой, но не дешёвый вариант, во-вторых можно попытаться самому всё сделать - это также недешёвый и весьма геморройный выбор : )
Если вы всё же выбрали второй вариант, то процесс подробно описан в интернете, например здесь:
http://info.auto.ru/light/faq/article/3425.html
Главное перед началом шлифовки приложите стекло к фаре и включите её. Возьмите маркер и обведите по стеклу где луч от прожектора ложится на стекло. Это важно для того чтобы луч не попал на рифлёную часть стекла.
В результате данных манипуляций должно получиться примерно так:
Обращаем внимание, что прожекторная фара с ксеноном даёт значительно меньшую засветку чем рефлекторная галогеновая фара.
Удачи!
